STELLA DIAMANTE -accesorios glamorosos-

Color de moda 2010

2010-01-18T17:09:00.000-08:00

Pantone ha nombrado el color turquesa como el color de moda del año 2010. Hemos visto este color emerger en ropa y maquillaje en los últimos meses de 2009, y parece que en 2010 será el color dominante. Se cree que el color turquesa es un talismán de protección, un color de profunda compasión y curación, de fe y verdad, inspirado en el agua y el cielo.

Leatrice Eiseman de Pantone ha dicho que “a través estudios de asociación de colores de los últimos años, el turquesa representa un escape para muchos, los lleva a un paraíso tropical muy agradable y acogedor, aunque solamente sea una fantasía”.

Te mostramos algunas prendas y accesorios donde se ha visto el color turquesa.

COMO ARMAR TU GUARDAROPA

2010-01-06T13:36:00.000-08:00

10 TIPS BASICOS PARA COMENZAR A ARMAR TU GUARDAROPA

1. Aprende a reconocer una prenda de firma (es decir, que conoces la prenda por su marca).
2. Siempre empieza con colores neutrales. Negro, blanco, azul marino, gris, beige y marrón.
3. Busca el talento nuevo y compra de las primeras colecciones.
4. Aprende a apreciar los acabados (cómo está hecha la prenda).
5. En todo guardarropa debe haber un vestido negro (little black dress) y un par de tacones negros.
6. Aprende del guadaropa masculino. El clásico guardarropas masculino es una excelente inspiración, una camisa blanca, un traje con chaqueta y pantalon a la medida y varias camisetas en colores neutros y pasteles
7. Aprende sobre la historia de la moda para saber reconocer si algo es un clásico o no.
8. El azul marino puede ser usado como negro. También puedes mezclar el negro con el azul oscuro!
9. Aprende a dar cumplidos. Y a recibirlos
10. Prueba un nuevo estilo con prendas económicas antes de hacer una gran inversión.

La Nouvelle Femme / Velvet Edición 1° Aniversario

2010-01-06T12:22:00.000-08:00

Les dejo esta linda sesión de fotos LA NOUVELLE FEMME inspirada en los años 20 y el Art Deco, realizada para la Edición Aniversario de la revista VELVET, donde tuve el agrado de participar con mis accesorios!

FELIZ 1 ° ANIVERSARIO VELVET!

Photos: Natalia Brand
Creative director: Carlos Flores León-Márquez
Production and photography assistant: Anita Carli
Model: Andrea Báez
Make up and hairs: Ronald Perozo
Wardrobe: Durant&Diego
Jewels: Joyas Abellán
Hats: Stella Diamante
Special thanks: Elías Kuan, entrenador; Priyananda, yogui y Jesús Arrechedera, bailarín.
Location: Biblioteca Metropolitana de Caracas “Simón Rodríguez”. Esquina El Conde.

Fotos para BLITZ MAGAZINE/ Pedro Ortiz

2009-10-29T06:29:00.000-07:00

To Blitz Magazine.
Photos: Pedro Ortiz
Models: Daniel Negron Stapel; Gabriela Escobar; Caro Zile; Darianna Mayer; Clara Wagner.
Designs: Alejandro Ramirez; Alberto de Castro; Stella Diamante; Marya.
Wardrobe and Stylism: Augusto Alvarado; Orangel Rumbos; Gold Scissor.

J'AIME LE GLAMOUR coleccion primavera-verano

2009-10-29T06:14:00.000-07:00

Larga vida al Stiletto!

2009-08-28T08:44:00.000-07:00

No sé quién inventó los zapatos de tacón, pero nosotras las mujeres le debemos mucho”.
Marilyn Monroe

Tac, tac, tac, el eco de los tacones se escucha por todas las calles y avenidas. Resuena hasta seducir al más ingenuo o menos precavido, pues además del sonido, el llevar puestos unos tacones es considerado símbolo de femineidad, realce de la belleza y expresión de sensualidad que toda mujer anhela y consigue con este tipo de zapatos puestos.
Desde su invención hasta la actualidad las mujeres definen a los tacones como un arma garantizada para conquistar miradas. Sin embargo, hay quienes reaccionan en contra de estos zapatos, que en principio sólo buscaba elevar de estatura (en todos los sentidos) a las personas que los utilizaban.
Hoy se eleva algo más que centímetros corporal. No importa el color, tamaño o material, los tacones siempre le lucen a aquellas personas que los llevan, bien sea para estar a la moda o simplemente para exhibirlos. Seguridad, señorío y armonía son algunas de las ventajas de este milenario invento.

Érase una vez…

La historia de los tacones se inicia en castillos de reinas y príncipes, quienes azules o no, optaron por esta maravilla que le ofrecía la moda como novedad.Las páginas amarillas de los libros cuentan que a la primera persona a la cual le vieron unos tacones fue a Catalina de Médicis, quien en pleno siglo XXI portaba este tipo de zapatos.
Catalina era hija de una distinguida familia florentina. Menuda y bajita, necesitaba buscar una manera de que en el momento de su matrimonio, no se notara este defecto. En 1533 viaja a Paris y se casa con Enrique de Valois, mejor conocido en la aristocracia como Enrique II, quien fuera rey de Francia.
Sin embargo, aunque se le atribuye a Catalina ser la primera en utilizar los tacones, las reseñas indican que fue a los hombres a quienes se les vio llevar este calzado.Las mujeres no se colocaban tacones altos, debido a que estaba de moda las largas faldas que cubrían sus tobillos, por lo que llevaban botas. Para los hombres de Francia del siglo XVI era una necesidad ponerse tacones, debido a que ayudaban en la equitación: se hacían más fácil y cómodo practicarla porque les aseguraban los pies en los estribos.

Uno de los fanáticos de este tipo de zapatos fue Luis XVI, a quien llamaban el Rey Sol. El monarca francés lucia unos tacones rojos sangre o escarlata, pues según él, ese era el tono con el que se identificaba la nobleza. Durante sus 72 años de gobierno consiguió a un aliado en el diseño de este tipo de zapatos: Nicholas Lasrage, un artesano francés que supo hacer del calzado una verdadera obra de arte, añadiéndole a los modelos que fabricaba pedrería, cintas, brocados y todo un sinfín de elementos que regocijaban a Luis XVI, al punto de prohibir utilizar este calzado y amenazar con pena de muerte a quienes los llevara puestos.
Algunas damas de la aristocracia se atrevían a usarlos, pero para poder caminar bien, subir y bajar escaleras –que era toda una proeza, pues median más de 15 centímetros-, necesitaban de bastones o criados que las sostuvieran.

Además de la amenaza de Luis XVI, en el parlamento Inglés (Siglo XVII) pasaron un comunicado advirtiendo: “Toda mujer que, a través del uso de zapatos de tacón alto u otra estratagema, conduzca a un súbdito de Su Majestad al matrimonio, será castigada con la pena de brujería”.
Por su parte, en Venecia, las autoridades también hacían prohibiciones, pues según las leyes era inmoral portar tacones. Añadían que muchas mujeres se habían caído utilizando estos zapatos y perdieron la vida de hijos que llevaban en su vientre.Así que, de decreto en decreto, hubo una baja en el uso de los tacones y pronto se comenzarían a utilizar las zapatillas a ras de suelo.

Puntiagudos

Después de que en el siglo XVIII se creara toda una revolución en el uso de tacones que superaban los 15 centímetros, para el siglo XIX el zapato alto estaba pasando por una evolución, tanto para complacer los gustos y preferencias de las damas de la época, así como para trabajar en la comodidad de este calzado.
Los zapatos de salón, que habían nacido en el siglo XII con la Reina Eleanor de Aquitania –quien utilizaba elegantes vestidos-, surgen como parte de esa combinación sobria. El nombre court shoes (zapato de salón) se origina porque lo utilizaban las damas de la corte.
Este calzado retornó en el siglo XIX y era usado para ir a fiestas y bailes. Sin embargo, quien le da auge a estos zapatos es el diseñador italiano Salvatore Ferragamo. Este hombre elaboró finos tacones de salón y los incorporó al mundo de Hollywood en 1923, a través de la película épica Los diez mandamientos. A Ferragamo le siguen otros importantes diseñadores como André Perugia y Coco Chanel, quien contrató a los mejores para unirse a esta moda y ofrecerle li último a su clientela. A finales de la década dorada de los años treinta y comienzo de los cuarenta el estilo varió un poco, haciéndolos más anchos en las puntas y menos altos los tacones.
Sin embargo, el boom en el mundo del calzado para damas estaba por comenzar. La década de los cincuenta marcó un antes y un después con la aparición de los tacones aguja. ¿Pero quién los invento? La pregunta queda en el aire, pues muchos se atribuyen este éxito que cautivo a hombres y mujeres por igual. En Francia, para 1951, Charles Jourdan preparó el terreno con un tacón de acero y madera. Pero en realidad, la gloria de haber incorporado este nuevo estilo en la moda mundial del calzado es para el diseñador de Christian Dior, Roger Vivier, quién introdujo estos controvertidos tacones en 1955.

Los tacones de aguja eran semejantes a los rascacielos. Actrices y mujeres de todo el planeta dejaron atrás las sandalias, zapatos cuña, botas y cualquier otro calzado por llevar puestos estos, que eran considerados como iconos del sexappeal.
Arruinaron pisos de parqué, pues los tacones recibían todo el peso de la mujer y lograban taladrar los suelos. También terminaban con tobillo, columnas y hasta con matrimonios, pero no por estas razones las damas dejaron de utilizar este calzado, llegando a manifestar su preferencia, como la actriz Sarah Jessica Parker, quien se pregunta “¿De qué servirían las extremidades, sino para calzar bellísimos tacones?.

Coco Chanel: El imperio de la feminidad.

2009-08-06T19:16:00.000-07:00

Las mujeres necesitamos la belleza para que los hombres nos amen, y la estupidez para que nosotras amemos a los hombres.

Coco Chanel (1883-1971)

La guerra de la diseñadora fue liberar a la mujer de su dependencia del hombre. Mademoiselle Coco abrió su negocio gracias a la ayuda económica de sus primeros amantes y encontró su lenguaje y sensacional estilo en el armario masculino.

Chanel se apropió de los principios básicos de la elegancia masculina, calidad, comodidad, y proporciones que presentaban, sin exhibirlo, un cuerpo atractivo.

Chanel no fue la mejor modista de su época, pero no hay duda de fue la diseñadora más genial de todos los tiempos. Fundió lo masculino con lo femenino, la dureza con el encanto, la sencillez con el lujo y el ansia de dominio con la sumisión.

Gabrielle Chasnel nació el 19 de agosto de 1883, su padre era un vendedor deambulante de difícil carácter y su madre, proveniente de una familia campesina, murió joven a causa del duro trabajo y de los maltratos de su compañero. A los 12 años, Chanel fue recogida por las monjas de un hospicio y a los 18 se la envió a un internado para niñas de buena familia donde, dado que era un caso de beneficencia, dormía en una habitación sin calefacción y tenía que fregar las escaleras después de clase. La falta de cariño marcó su duro carácter.

A los 25 años conoció a un heredero del sector textil, Étienne Balsan, que le ofreció convertirse en su amante. La joven accedió, siguió a su millonario y pronto empezó a conocer a las damas de la belle époque, de gran busto y trasero prominente. Chanel destacaba entre ellas con su pelo recogido, sus cejas pobladas y su aire andrógino y práctico. Las demás mujeres empezaron a preguntarle dónde compraba sus prendas deportivas y sus sombreros de paja redondos.

Coco comprendió que tenía el talento de convertir poco en mucho. Balsan le cedió su apartamento en París y ella abrió un taller de sombrerería. Poco después conoció a Arthur Boy Capel, heredero inglés de minas de carbón, que le financió el traslado a la calle que durante el resto del siglo se asociaría con el nombre Chanel, la Rue Cambon.

En verano de 1913 abrió su primera boutique en Deauville y dos años más tarde, otra en Biarritz.
Sus túnicas de punto, sus blazer de franela, sus faldas rectas, sus vestidos veraniegos de tela de pañuelo y sus primeros trajes Chanel fueron el último grito entre las damas de la alta sociedad.

Coco Chanel fue una diseñadora en el sentido moderno de la palabra, una predecesora de Calvin Klein y Ralph Lauren, pues no solo vendía a sus clientas una nueva figura, sino también una nueva manera de entender la vida. Desde el principio, el lema de su casa fue la movilidad, tanto en el sentido concreto como en el figurado. Si sus modelos se adaptaban al cuerpo, su estilo reflejaba el espíritu de los años 20. Su obsesión radical por el aspecto práctico de la moda sumada a la renuncia de los extremos visuales típicos de otros diseñadores, convirtió el estilo de Chanel en intemporal.

Para celebrar su cuadragésimo cumpleaños Coco lanzó su primer perfume, el Chanel Nº5, fiel a su propio estilo, con un frasco geométrico, su nombre y un número.

Durante la segunda mitad de la década se mostró cansada, la Segunda Guerra Mundial era inminente y ella intuía que su mundo estaba a punto de desaparecer. En 1939 Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania, Coco cerró su empresa y despidió al personal. Desde su refugio de Lausanne, Chanel asistió al triunfo de Christian Dior que presentó en 1947 su New Look, estilo que imponía la cintura de avispa, las faldas almidonadas y la chaqueta. La moda volvía a estar en manos de los hombres, la silueta se sometía a los deseos masculinos y eran diseñadores como Dior o Balenciaga los encargados de crearla. Mademoiselle, a pesar de contar ya con 70 años, decidió organizar su regreso. En 1956 la diseñadora volvía a ganar la batalla con su nuevo traje de chaqueta ribeteada y botones decorados con una cabeza de león, con sus broches de cristal multicolor y sus bolsos con cadenas.

Tras su regreso, Coco había completado el arsenal que Karl Lagerfeld usó para su estilo doble C para los años 80. En sus colecciones de finales de los 90 pareció regresar a raíces del estilo de Coco, rusticidad refinada, aire juvenil y elegancia sin artificios.

A 38 años de su desaparición fisica, la actriz francesa Audrey Tatou es la encargada de encarnar en la gran pantalla la vida de esta diseñadora en el film Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel(Coco avant Chanel).

El film se centra en los años de aprendizaje de la gran diseñadora de moda y demuestra como una joven de una familia muy modesta, autodidacta pero dotada de una personalidad excepcional, llega a ser un símbolo de éxito y libertad, creando la imagen de la mujer moderna después de haberlo sido ella misma.

LOS AÑOS 40, LA GUERRA Y LA ALTA COSTURA

2009-07-22T11:48:00.000-07:00

La guerra y la alta costura, dirían más de uno: no tienen nada que ver. No obstante la resistencia de Francia haya su expresión natural en la moda.Ya podía la materia prima ser escasa y la legislación severa, las francesas estaban dispuestas a mantener su reputación de mujeres mejor vestidas del mundo, incluso durante la segunda guerra mundial.

A pesar de todos los conflictos por los que se pasaba, desarrollaron un estilo extraordinariamente extravagante para demostrar su independencia. En el resto del mundo las mujeres creían que su deber era vestirse con modestia y sobriedad, las francesas pusieron sus cartas sobre la mesa y empezaron a utilizar los labios de rojo oscuro y los vestidos de colores vivos en azul, blanco y rojo. En comparación con la incomparable elegancia de los años 30`s la moda se llevo durante la ocupación y pecaba de falta de espontaneidad.

Todo parecía calculado y en realidad lo era; ya que los pañuelos de seda multicolor se convertían en faldas campesinas o turbantes o bien se cosían a trajes y pantalones como si fueran remiendos, aunque no tanto para disimular el desgaste de la ropa, sino por pura coquetería. Los sombreros y zapatos; crecieron a lo alto; las mujeres intentaban mantener el equilibrio sobre plataformas y cuñas de madera y corcho, al tiempo que hacían malabarismo en la cabeza con todo tipo de engendros recargados de cualquier material; como papel de periódico con velo, flores, terciopelo o plumas, cabe mencionar que los sombreros fue el único accesorio que no sufrió restricciones en cuanto al material. Entre el sombrero exagerado y el calzado macizo, casi no se reparaba en el cuerpo, ya que la figura era muy delgada y la escasa ropa que lo cubría era de seda cruda.

Este hecho fue un escándalo ya que durante esta época se llevaba el rayón y las fibras sintéticas. Lucien Lelong; era el presidente del sindicato de la cámara de la costura, entre 1936-46, tuvo que hacer gala de sus cortes de persuasión para salvar la industria de lujo en París, contaba con la ayuda de las francesas ya que demostraban que podían hacer mucho más que las mujeres de otros países. Lelong consiguió salvar también su propia casa de modas, así como también negociar ciertas garantías para la alta costura, lo que permitió la supervivencia de muchas otras empresas dedicadas a la alta costura, como Laving, Fathy Rochas. Las creaciones de Lelong ganaron una gran reputación por su elegancia y consiguió una gran relevancia durante la guerra al asegurar lacontinuidad de la alta costura.

En 1942 las colecciones de primavera se presentaron en Lyon; que era la zona de libre comercio y estaba abierta a los suizos, españoles, además de los alemanes e italianos. Las modistas no disponían de cantidades de telas ilimitadas, así que los franceses utilizaron tanto material como les fue posible, para que no les quedara nada a los alemanes. Los diseñadores tampoco se quedaron cortos en cuanto a mano de obra ya que cuanto más personal necesite menos gente podía ser movilizada. Esta es la razón de que la extravagancia reinara en París, mientras el resto del mundo se apretará el cinturón. En Alemania las mujeres seguían esperándose un aspecto atractivo y limpio, pero también modesto y virtuoso, eso significaba nada de joyas, ni pieles y sobre todo nada de maquillaje.

En Inglaterra el racionamiento se obligó a decretar en 1941 normas dolorosamente exactos como cantidad de tela por prenda, largo y ancho máximo de faldas, número máximo de pliegues, botones y complementos, etc. Los bolsillos de parche, puños de vuelta y las vueltas en los pantalones estaban prohibidos; así como bolsillos de cartera y pinzas todo ello en un intento de ahorrar tela. La seda era tabú para la población civil ya que estaba reservada para la aplicación de paracaídas, por eso se consideraba una deliciosa frivolidad hacerse ropa interior con los restos de los paracaídas.

Las restricciones imperantes de EE.UU. no eran tan estrictas como en Gran Bretaña, pero la gran presión moral sobre las mujeres era igual de fuerte. Entre 1941 y 1945 la moda no sufrió ningún cambio digno de mención. Los trajes rectos adquirieron un aire ligeramente más militar, las faldas se acortaron y los sombreros se hicieron más estrafalarios, de modo que las proporciones quedaron totalmente deformadas. Esta imagen desproporcionada tenía cierto atractivo ya que reclamaba atención sobre los cuerpos bien formados y los movimientos elegantes.

Fue justamente durante la guerra cuando mucha gente aprendió apreciar la calidad; se empezaron a valorar los tejidos resistentes y de tacto agradable como el algodón, la lana y el lino; también la confección adquirió de repente una importancia inusitada desde que las mujeres habían empezado hacerse la ropa, sabían diferenciar las prendas de calidad de las malas, ya que prácticamente no había nada que ellas no hubieran usado hacer tales como zapatos de corcho sujetos con tiras, cinturones de pedazos de madera e incluso bolsas de mano hechas de restos de alfombras.Los pequeños bolsos que se llevaban bajo el brazo fueron desplazados por amplias bolsas colgadas al hombro donde cabía de todo. Las correas permitían llevarlas con toda comodidad. En los países afectados por la guerra las mujeres aprendieron a sacar el mejor partido de lo que estaba a su alcance. Las revistas femeninas eran de gran ayuda para ellas. Al terminar la guerra a la población le costó entregarse al cambio de sentimientos triunfales. El interés por el teatro, el cine y la música surgió con fuerza, la vida social no se recuperó tan rápidamente como la cultura, todavía reinaba cierta sensación de vergüenza que prohibía divertirse porque sí. Las mujeres se dejaban ver con vestidos ceñidos de mangas largas y pequeños escotes cuadrados, la falda llegaba hasta los tobillos y estaba prohibido lucir joyas y adornos descabellados cuando mucho permitían pequeños bordados sobre el casto escote. En aquellos años de la post-guerra incluso los modistos jóvenes se sentían obligados a ser sensatos y no se atrevían a dar cancha a la extravagancia.

La revolución no empezaría hasta 1947 con Christian Dior, era poco conocido y que revolucionó la moda europea. Presentó la primera colección de alta costura con unos diseños que la prensa americana bautizó como el “new look”, se trataba de una moda femenina en todos los aspectos, ostentosa que destacaba las curvas y además elegantísima. Esta nueva línea se distinguía claramente de la seriedad que caracterizaba tanto la moda de pre-guerra como la de la contienda. Los rasgos de la nueva femineidad venían determinados por largos que llegaban a la altura de la pantorrilla, faldas anchas, cinturas de avispa con talle estrecho, cadera acolchada y hombros estrechos y con caída. El lujo que ostentaba la moda de Dior representaba todo lo nuevo y era la vida distinta que todos anhelaban. El rasgo más sorprendente de la nueva moda era que la línea había cambiado por completo que comparada con la de los años de guerra esta sugería fragilidad y femineidad. La característica principal de esta nueva moda, era la parte superior muy ceñida y la cintura destacaba demasiado, mientras las faldas llegaban hasta el suelo o pantorrillas y resultaba muy amplia. Con esta nueva moda que realzaba las formas femeninas volvían a requerir rellenos corpiños.

DISEÑADORES IMPORTANTES DE LOS 40`S

PIERRE BALMAIN. Las creaciones de este diseñador se describen como vestidos femeninos que realzan la figura, con un lujo minimizado. Se distinguían por su elegancia, comodidad y belleza de colores.

JACQUES FATH. Sus diseños se distinguían por ser elegantes y sexies e iban dirigidos específicamente a una clientela juvenil con ganas de exhibir un glamour ligeramente provocativo. Los pliegues y la asimetría, así como las líneas quebradas o en zig-zag, realzaban el dinamismo de sus prendas, al igual que los colores y estampados de telas.

CHRISTIAN DIOR. Revolucionó la moda de post guerra de los 40`s . Lanzó en llamado “new look” que se trataba de una moda femenina en todos los aspectos, ostentosa y que destacaba las curvas y que además era elegante.

HUBERT DE GIVENCHY. Sus diseños se distinguían por ser diferentes a los demás, creó diferentes tipos de moda desde los pantalones pirata hasta elegantísimos trajes de cóctel y sugerentes trajes de noche. Creó la llamada blusa de algodón blanco nombrada “blusa maniquí”; esta con mangas de volantes y bordados.Los colores luminosos y estampados alegres se convirtieron en el distintivo dela marca.

JACQUES GRIFFE. Se distinguía por el uso de colores fuertes, así como las telas que permitían realzar el cromatismo, como el moaré o el lame. La técnica del corte que empleo Vionnet tuvo una influencia manifiesta en las creaciones de Griffe, realizaba el corte al bies (sesgo), trapeaba y anudaba las telas.

CRISTOBAL BALENCIAGA. Se distinguía por tener un estilo elegante, orientado al futuro, a la vez que muy dramático. Creaba formas artísticas en sus diseños, ya que para él era muy importante aplicar un carácter artístico a la moda.

Emma Watson frescamente glamorosa.

2009-07-08T09:05:00.000-07:00

Chic, madura, femenina, y potentemente aristocrática, desenvolviéndose como pez en el agua en su nueva faceta de modelo: así se muestra Emma Watson en el preciosista número de Agosto 2009 de la revista Teen Vogue.

Increíblemente bella y con aires de noble británica vemos a una joven Emma que nada tiene que ver con aquella tímida y primeriza Hermione de apenas once años que conseguía salir del anonimato gracias al taquillazo del año, Harry Potter. Pasada por el tamiz de una adolescencia privilegiada, Emma ha logrado superar su imagen de ídolo infantil y convertirse en un reclamo para las mejores marcas y lo mismo luce como nadie clásica y rígida para Burberry, que posa exquisita en la campiña inglesa enfundada en la más estrambótica combinación de Dolce & Gabbana.

En cuanto a su estilo personal Emma comenta: “Mi tipo de marca por suerte con la que me identifico es Chanel, pues es a prueba de fallas. Yo vivo realmente en jeans de Topshop,chaquetones de Ralph Lauren o Reiss, altos y bajos. Aunque es muy difícil de describir mi propio estilo pues soy joven aun,todavía estoy experimentando. Pero creo que mi estilo se inclina a algo muy británico".

El Color de moda: Azul eléctrico

2009-07-01T11:07:00.000-07:00

Conocido como azul klein en el ámbito más cool de la moda, y conocido en nuestro día día como azul eléctrico, este tono se ha convertido en el protagonista de este verano.

Ya vimos sus primeras propuestas en las pasarelas del invierno pasado, pero ahora, tanto las tiendas como las colecciones de los grandes de la moda, se han inundado de innumerables prendas en este color.

¿De dónde viene este nombre? Asombrosamente del pintor francés Yves Klein quien bautizó al color con su nombre hace más de medio siglo, y ahora, son los diseñadores de moda quienes lo plasman en sus creaciones.

Se trata de un tono muy favorecedor, tanto para pieles morenas como para de tez blanca, y lo lo mismo ocurre para rubias que para morenas. ¿Y lo mejor? que es muy fácil de combinar.

Los vestidos de este color son los auténticos protagonistas para este verano.

Los hay en todas las versiones, clasicos y modernos. Son el hit de esta temporada Primavera-Verano, combinados con complementos en dorado, plateado, negro o perlas.

STELLA DIAMANTE nuevos modelos!...más GLAMOUR para tí

2009-06-18T13:05:00.001-07:00

Musas de la Modernidad

2009-06-18T12:39:00.000-07:00

Desde la famosa foto de Richard Avedon "Dovima y los elefantes" hasta los desnudos actuales de Gisele Bundschen o Kate Moss, pasando por la Twiggy de los 60, las modelos son "musas" de la modernidad.

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York inauguró esta semana una exposición abierta hasta el 9 de agosto con una retrospectiva sobre medio siglo -de 1947 a 1997- de las modelos que inspiraron a diseñadores, fotógrafos y artistas de un mundo dominado por la estética y la apariencia.

En los años 20 aparecieron las primeras modelos famosas, reemplazadas en la década siguiente por actrices de Hollywood o mujeres de la alta sociedad, elegantes, ricas y ociosas, recuerda el Instituto de la Vestimenta que organiza la exposición patrocinada por el diseñador Marc Jacobs y la modelo Kate Moss. Fue recién después de la II Guerra Mundial, con el "New Look" lanzado por el diseñador francés Christian Dior, que las modelos comenzaron a tomar una importancia creciente. Durante las cinco décadas siguientes, esas mujeres longilíneas representaron sucesivamente a la mujer fatal de los años cincuenta, la exuberancia de los 60, el culto del atletismo y de la belleza negra en los 70, hasta convertirse en multimillonarias con contratos de exclusividad para perfumes o relojes de lujo.

Todas esas tendencias, seguidas por millones de mujeres a través de las revistas de moda, fueron encarnadas por rostros y cuerpos inmortalizados por fotógrafos especializados como Irving Penn, David Bailey, Helmut Newton, Peter Lindbergh, Oliviero Toscani o Patrick Demarchelier. Para "Dovima y los elefantes", Richard Avedon hizo posar en 1955 en el Circo de Invierno de París a Dorothy Virginia Margaret Juba, con un vestido negro y blanco de Yves Saint-Laurent, en esa época asistente de Christian Dior.

Poco a poco, las modelos se convirtieron en musas de tal o cual creador, otras se casaron con los fotógrafos, y muchas terminaron siendo heroínas para millones de adolescentes. Las modelos eran descubiertas muy jóvenes en un ómnibus a los 14 años, como Carmen dell'Orefice en 1945, o en Nairobi en 1975 como la somalí Iman, y rivalizaron con actrices y cantantes en las revistas sobre famosos.

Las modelos eran descubiertas muy jóvenes en un ómnibus a los 14 años, como Carmen dell`Orefice en 1945, o en Nairobi como la somalí Iman en 1975, y rivalizaron con actrices y cantantes en las revistas sobre famosos.

La exposición recuerda la llegada a Nueva York en 1967 de la menuda Twiggy, ya aclamada en la Inglaterra de los Beatles y de Mary Quant, a quien fue necesario rescatar en helicóptero de las calles de Manhattan.

Twiggy fue la primera modelo "estrella", seguida por muchas otras, de Claudia Schiffer a Christy Turlingon, de Cindy Crawford a Naomi Campbell, de Kate Moss a Stephanie Seymour.
El fenómeno saturó, según el Instituto de la Vestimenta, que concluye la retrospectiva evocando "el flujo al parecer inagotable de modelos llegadas de los países del Este, todas parecidas unas a otras". Un flujo que sólo unas pocas convirtieron en cuento de hadas.

Ese fue el caso de Natalia Vodianova, nacida en Rusia en 1982, verdulera a los 11 años, modelo estrella a los 17 y finalmente esposa de un rico aristócrata inglés, con quien ya tuvo tres hijos.

¡COLOR, COLOR, COLOR!

2009-05-30T17:36:00.000-07:00

Para la temporada primavera verano 2009, todo se viste de color…
El color reinará desde presentaciones que se acercan más a los tonos pastel, una paleta de colores pálidos y más tenues que evocan romanticismo; hasta manifestaciones más brillantes y “electrizantes” al puro estilo del Cubo Rubik.

Durante la semana de la moda en Nueva York, se mostraron las tendencias más importantes de la moda, y por supuesto, los 10 colores que se imponen en las colecciones de primavera para este año 2009, inspirados en la frescura de las nuevas flores.

El fucsia rojo
El salmón rosado
El azul palacio
El verde
El amarillo limón
El verde cítrico oscuro
El lavanda
El verde vibrante
El gris pizarra
El rosa palo

Por su parte Pantone y la CIFF CIFF (Copenhagen International Fashion Fair) publicó en su momento, un completo informe donde informaba acerca de los colores favoritos y más populares que usarían los diseñadores para la temporada.

Por lo que he visto, los colores han invadido las pasarelas y las calles para la temporada de calor, y es que se han impuesto los estilos románticos, con estampados románticos, llenos de flores y colorido, además de las telas brillantes, como el satín y transparentes como el chiffon.

Stella Diamante -accesorios glamorosos-

2009-05-19T12:33:00.000-07:00

El glamour o glamur es un anglicismo (Ac. 2001) que designa un tipo de belleza muy sofisticado, que era característico de algunas estrellas femeninas de Hollywood en los años 1930, 1940 y 1950.

Stella Diamante -accesorios glamorosos- nace inspirado en el glamour, elegancia y la sofisticación de las féminas de la edad de oro del cine de Hollywood.

Nuestro concepto esta dirigido a la mujer sexy pero romántica, atrevida pero divertida que vive para la moda y el buen gusto y que disfruta ser el centro de atención donde quiera que va.

Todos nuestros accesorios son elaborados con materiales de primera calidad, perfectos acabados, diseñados a gusto, necesidad y sugerencia de nuestras clientas.

Sus opiniones son muy importantes para nosotros así que si deseas contactarnos para compras, dudas, sugerencias
escríbenos a stelladiamantes@gmail.com

1º Colección

2009-05-19T12:16:00.000-07:00

Mis Musas

2009-05-19T10:51:00.000-07:00

SOPHIA LOREN

GRACE KELLY

AUDREY HEPBURN

MARLENE DIETRICH

COCO CHANEL

BRIGITTE BARDOT

MARIE ANTOINETTE

SARAH JESSICA PARKER

KYLIE MINOGUE

SOPHIE ELLIS BEXTOR

TARINA TARANTINO